Les crevettes Neocaridina (Red Cherry) : maintenance et reproduction

La crevette Red Cherry, de son nom scientifique Neocaridina davidi, est souvent la première crevette que l'on conseille à un aquariophile débutant. Elle est colorée, active, utile pour nettoyer le bac, et surtout beaucoup plus tolérante que ses cousines exigeantes. Ce guide vous explique comment la maintenir et la reproduire sereinement, en insistant sur les quelques erreurs qui, elles, ne pardonnent pas.

Une crevette faite pour débuter

Neocaridina davidi est une petite crevette d'eau douce (2 à 3 cm adulte) déclinée en de nombreuses variétés de couleur issues de la sélection : rouge (la fameuse « Cherry »), mais aussi jaune, orange, bleu, vert, chocolat ou noire. Toutes appartiennent à la même espèce et peuvent donc se croiser entre elles.

Sa réputation de crevette « facile » vient de sa tolérance : elle accepte une large fourchette de paramètres, du moment qu'ils restent stables. C'est le point le plus important à retenir. Un bac aux valeurs « correctes mais constantes » réussira toujours mieux qu'un bac où l'on court après des chiffres parfaits en modifiant l'eau sans arrêt.

L'eau cible

Contrairement aux crevettes Caridina (Crystal, Bee), qui réclament une eau douce et acide, la Neocaridina préfère une eau plutôt dure et neutre. C'est une distinction fondamentale : ne mélangez pas les besoins des deux genres.

Voici les fourchettes recommandées par les principales références de crevetticulture. Considérez-les comme une zone de confort, pas comme des cases à cocher au décimal près.

Quelques repères pour comprendre ces valeurs. Le GH conditionne la mue : trop bas, la nouvelle carapace ne durcit pas ; trop haut, la crevette peine à sortir de l'ancienne. Le KH est le tampon qui stabilise le pH : un KH trop faible expose à des chutes brutales de pH, surtout en bac planté où le CO₂ fluctue. Le TDS est un indicateur pratique de la minéralisation globale de l'eau.

Beaucoup d'eaux du robinet conviennent telles quelles. Si la vôtre est très dure ou chargée, l'eau osmosée reminéralisée avec un sel spécial crevettes permet de viser précisément ces valeurs. Testez votre eau avant tout achat de crevettes.

Un bac planté et entièrement cyclé

C'est non négociable : le cyclage de l'azote doit être terminé avant l'introduction. Une crevette est bien plus sensible aux pics d'ammoniac et de nitrites qu'un poisson. Un bac « qui a l'air prêt » n'est pas un bac cyclé : seuls des tests d'eau montrant 0 ammoniac et 0 nitrite après un apport d'ammoniac le prouvent. Attendez plusieurs semaines.

Prévoyez un bac bien planté : mousses (type Java), plantes flottantes et racines offrent des surfaces de broutage, des cachettes pour les mues et les juvéniles, et participent à la stabilité chimique. Un volume de 20 litres suffit pour démarrer une petite colonie, mais 40 à 80 litres offrent une marge de stabilité plus confortable.

Côté filtration, un filtre exhausteur (à mousse, sur bulleur) est le choix classique : il filtre biologiquement, crée un courant doux et n'aspire jamais les crevettons. Une crépine sur toute autre pompe est indispensable.

Biofilm et alimentation

Dans un bac mûr se développe un biofilm — un tapis microscopique d'algues et de micro-organismes sur les surfaces. C'est la nourriture naturelle des crevettes, et la principale raison pour laquelle un bac bien installé demande peu d'intervention.

En complément, distribuez de petites quantités de nourriture spécifique crevettes, feuilles séchées (catappa, mûrier), légumes blanchis ou pastilles de fond. L'erreur classique du débutant est de trop nourrir : les restes polluent l'eau et dégradent des paramètres qui devraient rester stables. Une distribution modérée, retirée si elle n'est pas consommée, vaut mieux qu'un excès quotidien.

Une reproduction prolifique

Bonne nouvelle : dans un bac stable et bien nourri, la Neocaridina se reproduit d'elle-même, sans intervention. C'est l'une des grandes satisfactions du débutant.

Le cycle est simple. Après une mue, la femelle libère des phéromones qui excitent les mâles. Une fois fécondée, elle déplace ses œufs sous sa queue, entre ses pattes natatoires (pléopodes) : on parle alors de femelle grainée. Elle porte et ventile généralement 20 à 40 œufs pendant environ 25 à 35 jours, puis les juvéniles éclosent sous forme de miniatures parfaites des adultes — pas de stade larvaire libre.

Point de vigilance : évitez tout changement brutal de paramètres pendant qu'une femelle est grainée, car un choc peut lui faire lâcher ses œufs prématurément.

Sélection des couleurs

Une colonie livrée à elle-même a tendance, génération après génération, à revenir vers des teintes ternes et proches du sauvage. Pour maintenir une belle intensité, on pratique une sélection simple : retirer (dans un autre bac) les individus les moins colorés et laisser se reproduire les plus vifs. Ne mélangez pas plusieurs variétés de couleur si vous tenez à garder des lignées pures, puisqu'elles s'hybrident librement.

Cohabitation prudente

La règle est brutale mais fiable : presque tout poisson assez grand pour avaler une crevette finira par le faire, et les crevettons minuscules sont vulnérables même face à de petits poissons. Le bac le plus sûr pour une colonie prospère reste un bac dédié, uniquement crevettes.

Si vous souhaitez une cohabitation, orientez-vous vers de très petits poissons paisibles et non prédateurs, et acceptez que peu de juvéniles survivront. Des escargots (Néritina, Planorbes) font en revanche de parfaits colocataires.

Les erreurs fatales à éviter

• Le cuivre. C'est l'ennemi n°1. Le cuivre est toxique pour les crevettes même à l'état de trace. Vérifiez systématiquement la composition des médicaments (fuyez les traitements anti-ich au cuivre), des engrais pour plantes (beaucoup en contiennent, même étiquetés « safe »), et des conditionneurs d'eau avant tout ajout dans le bac.
• Le bac non cyclé. Introduire des crevettes dans un bac neuf, c'est les exposer à des pics d'ammoniac et de nitrites mortels.
• Les changements d'eau brusques. Un grand renouvellement d'un coup, ou une eau neuve aux paramètres très différents, provoque un choc. Préférez de petits changements réguliers, avec une eau aux valeurs proches.
• La suralimentation, qui dégrade insidieusement la qualité de l'eau.

En résumé : de la patience au démarrage, de la stabilité ensuite, et une vigilance absolue sur le cuivre. C'est tout ce dont la Red Cherry a besoin pour transformer votre nano-aquarium en colonie foisonnante.